<< СОДЕРЖАНИЕ >>

ОБРЕЗКА ПЛОДОНОСЯЩИХ ДЕРЕВЬЕВ

Обрезка яблони и груши

Как проводить поддерживающую, или регулирующую обрезку?

Когда дерево вступит в плодоношение, обрезать его надо умеренно. Обрезка в основном заключается в прореживании кроны, чтобы не допус­тить загущения, и нормировании нагрузки плодовыми органами. Обрезку надо начинать с удаления поломанных, сухих, явно загущающих крону ветвей. В последнем случае надо попытаться вместо нескольких мелких веточек вырезать 1—2 крупные, если это разредит крону. Если крона уплощенная, надо обрезкой веток держать дерево в заданных габаритах. Это относится и к высоте кроны. Кроме того, надо следить за тем, чтобы не очень ослаблялся рост веток. Чем слабее рост, тем сильнее должна быть обрезка. Если длина годичных приростов будет менее 15— 20 см, надо сильно укоротить окончания веток.

До какого возраста дерево можно считать молодым

Здесь нужно исходить не из количества лет, а из состояния. Бывают деревья, которые уже в 7—8-летнем возрасте утрачивают способность к росту. Вместо сильных приростов у них появляются кольчатки, кора загрубевает, поступательный рост ветвей в длину прекращается, что свидетельствует о старении дерева. Напротив, иногда 20—25-летние деревья обладают достаточно сильным ростом и умеренным плодоноше­нием. Естественно, такие деревья можно считать молодыми.

 Как исправить запущенную крону взрослого дерева?

Начинать надо с уменьшения высоты дерева и открытия доступа света внутрь кроны. Для этого надо вырезать часть центрального про­водника или ветки, его замещающей. Место обрезки в каждом конкрет­ном случае надо определять отдельно. Если позволяет состояние дерева, то срез надо сделать на высоте около 2 м. Если при такой обрезке будет удалено много обрастающих веточек и дерево в результате сильно оголится, то снижение высоты надо проводить по частям в течение 3—4 лет. В верхней части кроны ветки также надо обрезать на перевод на гори­зонтально ориентированные сильные ветки. Обвисшие ветки необходимо приподнять. Для этого срезы надо делать на сильные вертикальные ветки. При сильном снижении кроны прореживать без крайней нужды не следует. Лучше отложить эту работу на следующий год. При прорежива­нии надо, как и во всех подобных случаях, добиться желаемого резуль­тата удалением нескольких крупных веток. После снижения кроны и проре­живания при слабом росте дерева следует провести омоложение остав­ленных веток и детальную обрезку обрастающих ветвей. После снижения кроны в верхней ее части появится много волчков. Чтобы они не отвлекли на себя питательные вещества и не образовалась новая крона над основ­ной, ненужные волчки надо выломать. Волчки, которые образуются на оголенной части веток, надо использовать для омоложения старых ветвей или для формирования обрастающей древесины.

Как из округлой (сферической) кроны

сделать горизонтально-плоскую?

В Округлых крупногабаритных кронах обычно со временем вследствие возрастных изменений и ухудшения светового режима наблюдается оголе­ние внутренних частей. Дерево занимает неоправданно большой объем. Выход плодов с единицы площади, занятой деревом, или с его объема значительно ниже, чем он мог бы быть при рациональном построении кроны. Естественно, округлую крону взрослого дерева бессмысленно пы­таться переделать в классическую пальметту, грусбек, пилляр и т. д. Но ее можно изменить на горизонтально-плоскую, весь объем которой имеет достаточно хорошее освещение, а листовой полог и урожай размещаются равномерно в пространстве, занятом деревом. По продуктивности такие кроны мало уступают, например, пальметтам. Ухаживать за такими деревьями и снимать с них плоды удобно.

Для переделки округлой кроны в горизонтально-плоскую надо сни­зить ее общую высоту до 2—2,5 м. Достигается это прежде всего вырезкой части центрального проводника или ветвей, занимающих центральную часть кроны, на высоте около 1,5 м. Другие ветки на высоте около 2 м обрезают на горизонтальные ответвления, ориентированные по радиусу от центра к периферии. Слишком пониклые ветки обрезают на ответвление, ориентированное вверх. Если необходимо, указанную обрезку дополняют прореживанием и омоложением веток. Ширину кроны не ограничивают, даже если она 6 м и более. В результате такой обрезки получается форма, напоминающая перевернутый зонт, — она обеспечивает хорошее освещение и равномерное размещение листьев и плодов. Пока возраст дерева не превышает 10—12 лет, такую переформировку сделать просто.

Более старые деревья с сильным оголением внутренних частей подда­ются переформировке труднее. Здесь такую работу надо проводить не­сколько лет.

Сначала необходимо раскрыть центр и подождать, пока в результате улучшения светового режима не начнется обрастание внутренних час­тей, снизить высоту других ветвей, gзатем проредить крону. Иногда приходится снижать крону постепенно, в 2—3 приема. Горизонтально- плоская крона не соответствует естественной форме дерева. В связи с этим реакцией на такую обрезку будут волчкование в центральной части и стремление восстановить утраченный объем. Волчков появляется больше у более старых деревьев, поэтому ежегодно весной надо часть волчков вырезать, а часть превращать в обрастающие ветки. Летом следует больше внимания уделять выломке лишних побегов волчкового типа. Дру­гой недостаток горизонтально-плоских крон в том, что они занимают много места.

Как из округлой (сферической) кроны сделать вертикально-плоскую?

Ширина вертикально-плоской кроны у ее основания должна быть в пре­делах 2 м, вверху около 1,5 м. Длина вдоль ряда не ограничивается. Они могут расти до смыкания с соседними деревьями. Приступая к переделке кроны, надо наметить, с каких сторон следует провести огра­ничение длины веток (лучше с западной и восточной сторон). Если это по каким-либо причинам сделать нельзя, можно принять и другое направ­ление плодовой стенки. Ограничивают ширину кроны обрезкой всех веток, выходящих за установленные габариты. Крупные ветки обрезают на пере­вод на боковые ответвления, направленные вдоль ряда. При этом в нижней части кроны они должны быть несколько приподняты, а в верх­ней — ближе к горизонтальному положению. Это необходимо, чтобы в нижней части кроны рост не ослабился. После ограничения кроны с боковых сторон проводят прореживание веток или омоложение, если в этом есть необходимость. Высота вертикально-плоской кроны должна быть в пределах 2,5—3 м. Если деревья, подлежащие такой переформировке, имеют высоту более 3 м, их необходимо снизить, что делают обычным способом. Взрослые деревья в возрасте более 20 лет не следует пытаться привести к вертикально-плоской кроне сразу за один прием. Здесь при­дется приближаться к заданным габаритам постепенно. Чтобы работа не слишком растягивалась, в один год можно обрезать в нужной плоскости одну сторону, через год-два — другую. На следующий год провести снижение высоты дерева.

Что такое омолаживание кроны и как оно проводится?

Когда у дерева годичные приросты ветвей станут совсем слабыми, •новые обрастающие ветки не будут образовываться, а старые не смогут обеспечить высокие по количеству и качеству урожаи, усилится периодич­ность плодоношения, снизится устойчивость растений к неблагоприят­ным факторам среды (морозам, засухе), вернуть способность расте­нию к росту в это время можно только сильной, так называемой омолаживающей обрезкой (рис. 48). Заключается она в удалении концов веток, утративших спо­собность к росту. Обрезать вет­ку надо в том месте, где го­дичный прирост составлял ког­да-то около 25 см. Определя­ют это место по наружным годичным кольцам 2—3 веток. Остальные можно обрезать, ориентируясь по ярусам ветвле­ния, от периферии или в крайнем случае по длине удаляемой части. Омолаживанию подлежат не только силь­ные ветви, но и обрастающая древесина (рис. 49). Это во-первых, обеспечит бо­лее сильный рост этих веточек, а во-вторых, будет способствовать регулированию на­грузки. Последнее особенно важно для сглаживания периодичности плодоношения и улучшения качества плодов. Сначала надо полностью удалить все малопродук­тивные, слабые веточки. Сильные плоду­хи, сложные кольчатки, плодовые веточ­ки следует укоротить на '/₃—'/₂. ³ в некоторых случаях и на ²/з их длины. Срезы делают над сильным ответвлением. Такую детальную обрезку проводят раз в 3—4 года.

Рис. 48. Омолаживающая обрезка кроны старой яблони:

а — для снижения высоты и осветления центра; б — прореживание; в — обрез ка обвисающих веток; г — обрезка в зоне отступающего роста; д — удале ние лишних волчков

Рис. 49. Омолаживание плодовой ветки (цветом показаны удаляемыг

части)

Всегда ли надо исправлять уже сложившуюся крону?

Если дерево еще молодое и в строении его кроны имеются существен­ные недостатки, например однобокое развитие, слишком большая высота, наличие острых развилок, то крону лучше исправить. Если же дерево старое, можно ограничиться лишь снижением высоты и уменьшением диаметра кроны в одном из направлений. Здесь не может быть и речи о соподчинении веток, о приведении их количества в норму в соответствии с какой-то формировкой и другими условностями. В данном случае важно следить за световым режимом и соотношением между ростом и плодоно­шением, То есть надо обращать внимание на прореживание веток и омолаживание их, форма же пусть будет такой, какая сложилась. При наличии острых развилок в остове надо воспользоваться центральным проволочным или попарным креплением ветвей.

Как обрезать деревья под урожайный или неурожайный год?

Если ожидается большой урожай, что можно определить по количеству цветковых почек, можно провести сильную обрезку без учета количества удаляемых пунктов плодоношения. Кроме того, в это же время целесооб­разно провести омолаживание обрастающих веточек. Такая детальная об­резка не принесет ущерба урожаю, будет способствовать его нормировке, обеспечит сглаживание периодичности плодоношения.-

Под неурожайный год, напротив, надо беречь все имеющиеся плодо­вые образования, чтобы нагрузка на дерево была возможно большей. Это обеспечит некоторое ослабление роста и умерит закладку цветковых почек под урожай будущего года, что также будет способствовать поддержанию физиологического равновесия между ростом и плодоноше­нием и некоторому сглаживанию периодичности плодоношения.

В какие сроки можно обрезать плодовые деревья?

Если речь идет о вырезке сухих, поломанных или удалении 1—2 не­больших веточек, то работу эту можно выполнить в любое время года.

Молодые деревья в период формирования кроны следует обрезать за3—4 нед. до начала вегетации. Обрезка после начала вегетации вызовет угнетение роста и образование вместо сильных годичных приростов малень­ких веточек типа кольчаток и копьец.

Плодоносящие деревья с ослабленными приростами также следует обрезать до начала сокодвижения. Взрослые, хорошо растущие и обильно плодоносящие деревья можно обрезать и до начала вегетации, и после (вплоть до начала июньского опадения завязей). Если предстоит неболь­шая обрезка, то срок ее выполнения не имеет значения; если же боль­шая, связанная со снижением кроны, то лучше после начала вегетации. Это предупредит массовое образование волчков и усиление роста всех ветвей. Однако в этот срок обрезку надо ограничить удалением крупных веток, не проводить омолаживания ветвей и обрастающей древесины, не удалять мелкие веточки.

Деревья с ослабленным ростом лучше обрезать до начала вегетации. Осенняя и раннезимняя обрезка допустима только в районах, где не бы­вает сильных морозов. Определяя срок обрезки, надо уточнить цель ее. Если надо усилить рост, то обрезку следует приурочить к периоду покоя; если ослабить реакции на обрезку и получить вместо сильных приростов коротенькие обрастающие ветки или предотвратить сильное волчкование, то после начала вегетации. При этом чем позже проводится обрезка, тем слабее реакция на нее.

Как обрезать деревья, пострадавшие от мороза?

Прежде чем приступить к обрезке подмерзших деревьев, надо опре­делить характер и степень их подмерзания. Для этого надо срезать не­сколько веток и поставить их в сосуд с водой. По количеству и интен­сивности распускания почек определяют процент сохранившихся почек. Затем просматривают ткани ветки. Неповрежденная древесина имеет бе­лую, зеленоватую или слегка желтоватую окраску. При слабом поврежде­нии явно преобладает желтый тон, при более сильном — светло-коричневый, при очень сильном — темно-коричневый, при полной гибели — бурый, темный, а у груши — черный. Кора при ожогах и морозобоинах сначала краснеет, а затем подсыхает и образуются вдавленные участки.

При слабом подмерзании древесины, когда кора, камбий и почки живы, обрезку проводят как обычно, без учета подмерзаний. При средней степени подмерзания надо более сильно укоротить ветки (обрезкой на перевод). Это обеспечит сокращение транспортных путей от корневой системы к листьям, улучшит снабжение водой меньшего количества пунк­тов роста и плодоношения, повысит устойчивость веток, так как подмерз­шая древесина очень хрупкая.

Обрезку сильно подмерзших деревьев лучше отложить до начала веге­тации, когда'явно обозначится зона повреждения. Здесь срезы надо делать в зоне отрастания сильных волчков, не обращая внимания на соподчи­нение и другие условности. Надо оставить все здоровые ветки. Поправоч­ную обрезку можно будет провести через год-два, когда появятся новые сильные ветки. Часть из них можно будет использовать для замены сильно поврежденных, часть — для формирования новых ветвей или обра­стающих веток.

В случае если картина неясная, обрезку можно отложить на год. Впол­не возможно, что такие деревья вообще не придется обрезать, а надо будет выкорчевать. Это бывает, например, при сильных повреждениях коры на штамбе и основных ветвях. Молодые (до 4—5 лет) деревья в этом случае можно обрезать до здоровой части и из появившейся выше места при­вивки поросли сформировать новую крону. Учитывая, что у подмерзших деревьев раны зарастают очень плохо, надо следить за размещением их на стволе и на основных сучьях кроны. Нельзя допускать, чтобы несколько ран размещалось на одном уровне. Такие деревья могут быстрее усохнуть.

В последующие годы обрезка сильно пострадавших от мороза деревьев будет формирующей. Надо выбирать наиболее сильные, удачно располо­женные волчковые ветки и на их основе создавать новые. Таким образом постепенно будут заменяться все сильно поврежденные ветки.

Как из волчка сформировать ветку?

Волчки, появляющиеся на молодых сильных ветвях, обычно вырезают на кольцо или превращают в обрастающие ветки. Если же волчок появился на старой (прекратившей  рост), поломанной или сильно подмерз­шей ветке, его используют для формирования новой ветки, а старую уже в этом году или через год-два вырезают (рис. 50). Обычно на такиxветках появляется не один, а группа волчков. Из них выбирают наи­более сильный, удачно расположенный и укорачивают над почкой, ориен­тированной в сторону будущего роста ветки. Если этот волчок уже имеет разветвления, то обрезку проводят над веточкой. Старую ветку вырезают сразу же или через год, когда ветка, формируемая из волчка, окрепнет. Можно старую ветку обрезать с оставлением длинного (15—20 см) пенька, а волчок не обрезать, а отогнуть из положения, параллельного заменяе­мой ветке, и подвязать к пеньку.

Через год-другой пенек выпиливают. Ветку формируют как обычно, то есть укорачивая, если в этом есть необходимость, и направляя в свой сектор развития. Одновременно принимают меры для появления на новой ветке обрастающей древесины, пользуясь для этого способами, указанными выше.

Как определить, правильно ли проводится обрезка?

Плодовое дерево — растение многолетнее. За период его жизни приходится много раз подходить к нему с секатором и пилкой. Чтобы не повторять ошибок, надо проверять, так ли дерево реагировало на обрез­ку, как это представлялось, или были какие-то отступления, и соответственно вносить коррективы в свои действия. При правильной обрезке направление и сила роста веток, крепление их к центральному провод­нику или к веткам более низких порядков, а также покрытие обрастаю­щей древесиной соответствуют тем, которые предполагалось получить. При правильной технике обрезки раны зарастают быстро и хорошо. В тех случаях, когда обрезка проводилась с нарушениями, могут быть усыхания ветвей, подавление развития или отмирание центрального проводника и крупных ветвей, сильное загущение или, напротив, оголе­ние кроны, разломы в местах острых развилок и т. д. Все это следует замечать, так как свой опыт, особенно горький, запоминается надолго

Р и с. 50. Формирование ветки из волчка:

/ — обрезкой; 2 — отгибанием.

Каковы особенности обрезки плотно посаженных растений?

При очень плотной посадке практически исключается возможность формировать и обрезать каждое дерево вне зависимости от другого. Здесь надо подходить к насаждению как к одной кроне. Прореживание следует проводить независимо от того, какому дереву принадлежит удаляе­мая ветка. Важно, чтобы световой режим в пределах всего насаждения был хорошим. В противном случае деревья будут сильно вытягиваться, наступит быстрое оголение нижних частей. Снижение крон надо проводить как у одного дерева, или вернее, как у одной кроны.

Каковы особенности формирования и обрезки груши?

Деревья груши отличаются высокой пробудимостью почек и прочным креплением веток. В связи с этим у них крона, как правило, хорошо складывается естественно. Надо лишь следить за соподчинением ветвей и при необходимости применять слабое укорачивание для стимуляции обрастания веток. Формирующая, поддерживающая (регулирующая) и омолаживающая обрезки практически не отличаются от описанных для яблони.

<< СОДЕРЖАНИЕ >>