<< СОДЕРЖАНИЕ >>

ПРИЕМЫ, ПРАВИЛА И ТЕХНИКА ОБРЕЗКИ

Какие существуют приемы обрезки?

Основных приемов—два: прореживание (вырезка) и укорачивание (подрезка) (рис. 20). Основными считают потому, что действие их наибо­лее эффективно и они чаще других применяются. Дополнительных прйемов много—кербовка, пинцировка (прищипка), ослепление почек, вылом­ка молодых побегов, изменение ориентации веток, бороздование коры, деформация веток, скручивания и надломы, переплетение, кольцевание, накладка плодового пояса.

Р и с. 20. Основные приемы обрезки:

1— укорачинанис; 2-прорсжинание (цветом показаны срезаемые части)

Что такое укорачивание веток?

Укорачивание — удаление части ветки. Если срезают (удаляют) менее '¹ /₃ ее длины, то укорачивание считают слабым, если от ¹ /₃ до '/₂ ее - длины — средним, если прирост удаляют наполовину и более — сильным.

Какова реакция веток на степень укорачивания?

У деревьев со средней побегообразовательной способностью на необрезанном однолетнем приросте весной образуются побеги из верхушечной почки и из 2—3 смежных сней. Причем острый угол отхождения (менее 30°) будет только у конкурента, у остальных веток углы отхождения достаточно широкие. При слабом укорачивании заметных изменений в количестве новых побегов и углах их отхождения не будет (рис. 21), хотя общая длина ветки будет несколько меньше, чем ветки без обрезки. При средней степени укорачивания и особенно при сильной (короткой) под­резке зона образования приростов приближается к основанию укорочен­ной ветки.

Приросты будут сильнее, углы их отхождения — слишком острыми (менее 30°). Однако общая длина гаких веток будет значительно меньше необрезанных и слабоукороченных. Поэтому, укорачивая ветки, надо пом­нить о побегообразовательной способности, чтобы не вызвать чрезмерного загущения кроны.

Рис. 21. Реакция на различную степень укорачивании:

I—однолетняя ветка; 2-рост той же ветки без обрезки; 3 — укорачивание на 1/3 - укорачивание и ²/з

Когда не следует укорачивать ветки?

При обрезке деревьев, характеризующихся сильной и очень сильной побегообразовательной способностью, укорачивание может быть причиной чрезмерного загущения кроны. Когда длина приростов находится в пре­делах оптимума, укорачивание не требуется. У деревьев, плодоносящих на концах приростов вегетативного типа, при слабой закладке цветковых почек также не следует увлекаться укорачиванием, так как это может привести к снижению урожая.

В каких случаях необходимо укорачивание веток?

Укорачивание применяют при формировании кроны для соподчине­ния ветвей, усиления обрастания и предупреждении голенастости веток у деревьев тех сортов, которым свойственна слабая пробудимость почек или недостаточная побегопроизводительная способность, а также при необходимости изменить направление роста ветки. В последнем случае чаще проводят обрезку на перевод.

Как правильно сделать срез на почку?

Если срез выполняют садовым ножом, то лезвие его следует расположить примерно на 2 мм ниже основания почки, на которую делают срез, но с противоположной стороны ветки. Угол между осью ветки и плоскостью лезвия ножа должен быть примерно 45°. При таком положении ножа конец среза будет находиться на 2 мм выше верхушки почки (рис. 22). Срез делают резким движением ножа на себя. Веточку придерживают другой рукой ниже места среза. Такие срезы целесообразно делать только при формировке одно-трехлетних деревьев. При укорачивании веток на более старых деревьях можно пользоваться секатором;. Срезы в этом случае будут не очень правильными, но это уже не так важно. Однако надо следить, чтобы раны не были жеваными, не оставались пеньки и не подрезалось основание почки.

Как правильно сделать обрезку на перевод?

Если диаметр ветки не более 3 см, обрезку на перевод выполняют секатором, если толще — садовой пилкой. Срез должен иметь некоторый скос (около 30°) в сторону, противоположную от ветки, на которую делается перевод (рис. 23). Срез не должен быть очень длинным, за­хватывать основание ветки или древесину, по которой осуществляется связь обрезаемой ветки с другими, и иметь пенек.

Что такое вырезка (прореживание) веток?

Вырезка (прореживание) —это полное удаление ветки (до основания). У основания ветки, отходящей от ствола или от другой ветви под доста­точно широким утлом, имеется кольцевой наплыв, поэтому удаление ветки целиком иногда называют вырезкой на кольцо. Поскольку при удалении веток крона становится более разрежённой, вырезку на кольцо называют также прореживанием. Это не совсем верно, так как при укорачивании крупных веток, то есть при обрезке их на перевод, также наблюдается прореживание.

Рис. 22. Срез на почку:

       1— правильно; 2 и 3—непра­вильно.    

  Рис. 23. Обрезка на перевод:

/ — на двухлетней древесине; 2 при об­резке с переводом

 на тонкую ветку остав­лен пенек; 3 — вырезка пенька после утол­щения ветки.

           Как определить место среза при удалении ветки целиком?

У основания ветки, отходящей под углом более 30°, как правило, имеется кольцевой наплыв (рис. 24). По его верхушке и надо направ­лять срез. Именно здесь находится много меристематических тканей,

 Рис. 24. Определение направления плоскости среза (АБ) при вы­резке ветки с разными углами отхождения:

1 и 2—кольцо выражено ясно; 3— при острых углах кольцевого наплыва нет.

способствующих зарастанию раны. Если угол отхождения острый и коль­цевого наплыва нет, место среза определяют условно, чтобы он был не очень длинным и не имел «плеча», препятствующего образованию коль­цевого Наплыва вокруг раны. В этом случае мысленно проводят три линии: одну вдоль ствола (см. рис. 24, АВ) или ветви, от которой отходит срезае­мая ветка, вторую — перпендикулярно вырезаемой ветке (АД), а третьей делят образовавшийся угол пополам (ЛБ). По этой линии и направляют плоскость среза.

Какие правила надо соблюдать при работе секатором?

Правильно отлаженный и остро заточенный секатор надо крепко держать в руке. Нельзя во время резания допускать перекосов и поворотов. Четыре пальца руки должны размещаться на ручке, связанной с широким лезвием. Ручка противорежущей пластины должна опираться на ладонь. Толстая часть противорежущей пластинки мнет ткани ветки, поэтому ее надо обращать в сторону удаляемой части ветки. Срез следует направлять поперек тканей ветки. Если плоскость резания даже частично совпадет с направлением тканей, возможны разворот секатора и расщепление древесины. Чтобы работа выполнялась с минимальным усилием, срезаемую ветку надо слегка отгибать в сторону от начала среза к его окончанию. Чтобы избежать образования рваных, жеваных, расщепленных ран, не следует вырезать секатором слишком толстые ветки.

Чем и как удалять ветки?

  Тонкие ветки (диаметром до 3 см) можно вырезать секатором, более толстые — садовой пилкой: Крупные ветки для предупреждения отломов надо удалять по частям. Сначала на шкой ветке снизу на расстоянии око­ло 20—30 см от основания делают за- иил (рис. 25). Пилят до тех пор, пока милку не начнет заклинивать. Затем, отступив дальше от первого запила на 3—5 см, делают второй запил свер­ху. Чтобы ветка при падении не поло­мала нижерасположенные, надо под-

А — неправильно; Б — правильно; 1-первый запил снизу; 2— второй запил сверху; 3 — вырезка пенька.

держивать ее рукой. Вытащив спиленную ветку, можно без опасений выре­зать оставшийся пенек. Заканчивать спил надо осторожно, чтобы не было задира коры, так как такие раны очень трудно зарастают.

Надо ли при обрезке веток оставлять пеньки?

В большинстве случаев не надо, так как на однолетних ветках они могут быть причиной отклонения нового прироста от нужного направления, а на более старых — образования дупла. Однако иногда пеньки целе­сообразно оставлять. Например, при обрезке на перевод на ветку значи­тельно тоньше удаляемой над ней части. После утолщения оставленной ветки пенек вырезают. Если обрезку делают зимой, то пенек предупреж­дает подсыхание тканей, непосредственно прилегающих к срезу. При вырезке такого пенька в период вегетации (июнь—июль) рана зарастает лучше.

Особенно рекомендуется это при снижении кроны, когда вырезают часть проводника над какой-либо веткой. Вместе с тем существует опас­ность, что плодовод забудет вырезать оставленный пенек и он либо усох­нет и даст начало гниению тканей, либо на нем появятся многочисленные волчки,, которые будут поглощать на свой рост питательные вещества и послужат причиной затенения внутренних частей кроны. В связи с этим пеньки можно оставлять лишь в особых случаях и с непременным уда­лением их в последующем.

Оставляют также пенек, вернее шип длиной 5—10 см, для подвязки ветки с целью придания ей нужного направления. В дальнейшем этот шип вырезают.

Надо ли заглаживать раны после обрезки и как это делать?

Раны, сделанные острым инструментом, заглаживать не следует. Раны сделанные пилкой, особенно не очень острой и с крупными зубьями, надо очистить от опилок, снять задиры коры и древесины, но не закруг­лять края. Выполняют эту работу острым садовым ножом или стамеской.

Зачем изменяют ориентацию веток в пространстве?

Чем ближе положение ветки к горизонтальному, тем слабее ее рост и тем более она склонна к закладке цветковых почек. На ветках, отогнутых до горизонтального положения, вместо небольшого количества длинных приростов образуется много коротких, генеративного типа (рис. 26). Отогнутые ветки обычно заканчивают рост на 1—2 нед раньше, поэтому изменение ориентации веток в пространстве широко применяют при форми­ровании искусственных типов крон (пальметта, веретеновидный куст и др.). Широко используют этот прием и при формировании обычных сфериче­ских крон. Это необходимо, например, для усиления или ослабления роста каких-либо веток, пополнения кроны обрастающей древесиной, ускорения плодоношения. В последнем случае отгибают от горизонтального или пониклого положения те ветки, которые не имеют перспективы раз­вития. Будучи оставленными, они способствуют более раннему переключе­нию дерева на плодоношение.

Когда надо отгибать ветки?

Эту работу можно выполнять в любое время года, но более эффектив­на она в начале одревеснения побегов. В этом случае ветки быстрее за­крепляются в том положении, которое им придают. Если отогнуть ветки после листопада, то к весне они будут стремиться занять исходное поло­жение.

Какова техника изменения ориентации веток?

При отклонении веток (рис. 27) на небольшой угол можно обойтись распоркой между этой веткой и стволиком. В качестве распорки могут быть дощечка с углублениями на торцовых сторонах, ветки, оставшиеся после обрезки, и другие подручные материалы. В местах их соприкоснове­ния с ветками надо подложить какой-либо смягчающий материал. При отклонении до горизонтального или пониклого положения пользуются шпагатом, один конец которого крепят к отгибаемой ветке, а второй — к соседней ветке, штамбу, колышку, забитому в землю Чтобы шпагат не врезался в кору, надо делать свободную петлю. Тонкие длинные ветки отгибаются без труда. Для этого надо подобрать подходящее место на ветке для крепления бечевки. Если ветка толстая, с ее нижней стороны надо сделать надрезы ножом или пилкой. При остром (менее 40°) угле отхождения ветка при отгибании может отломиться, поэтому, прежде чем от­гибать, ее следует укрепить. Для этого основание угла между отходящей и не­сущей ветками туго обвязывают.      

Изменить положение веток в про­странстве можно путем попарного пере­плетания их или заплетания Для уси­ления роста ветке надо придать положе­ние, близкое к вертикальному. Фиксацию в таком положении осуществляют под­вязкой шпагатом.

Рис. 26 Характер роста и плодоношения веток                              Рис.27 Некоторые способы крепления веток в заданном положении

 при различном угле отхождения

Что такое ослепление почек и для чего его применяют?

«Почка» и «глазок» в плодоводстве — слова-синонимы, поэтому удале­ние почек называют ослеплением. Применяют его только в формовом пло­доводстве и к одно-трехлетним деревьям при выведении обычных сфери­ческих крон. Прием прост Надо ножом или ногтями удалить основную почку с расположенными рядом дополнительными и часть коры. Это делают для того, чтобы предупредить развитие побегов там, где они не нужны. Ослеплением почек достигаются экономия запасных элементов питания дерева и лучшее использование их на рост нужных побегов и листьев.

Что такое кербовка и для чего ее применяют?

Если нет уверенности, что в нужном месте из почки разовьется побег, над ней удаляют полоску коры с древесиной шириной 3—4 мм. При этом можно сделать прямоугольный, полулунный или крестообразный надрез. Выполняют кербовку любым острым ножом рано весной до начала веге­тации. Кербовкой можно усилить или ослабить рост уже имеющейся ветки. В первом случае полоску коры удаляют над ней, а во втором — под ней. Целесообразно применять кербовку только к молодым растениям в период формирования и к некоторым искусственным формам крон.

Когда и зачем выламывают побеги?

Если в какой-либо части кроны появились побеги, которые нежела­тельны, то не следует ждать, когда они разовьются. Как только такие побеги достигнут длины 5—10 см, их надо выломать. Поскольку в это время они еще не одревеснели, работа выполняется очень быстро. Целе­сообразность выломки несомненна: не тратятся напрасно пластические материалы на те ветки, которые в перспективе будут вырезаны; работа эта проводится в 7—10 раз быстрее, чем обрезка; лучше зарастают раны. Особенно полезна выломка после снижения кроны, когда в верхней части наблюдается массовое появление волчков. Если после первой выломки побеги вновь появятся, работу придется повторить.

Что такое пинцировка (прищипка) и когда ее применять?         

Для прекращения роста побега в длину и получения вместо сильных веток обрастающих веточек растущий побег прищипывают или пинци­руют. Наиболее благоприятный срок для выполнения этой работы — за 2—3 нед до окончания роста. При более ранней прищипке возможно пробуждение к росту пазушных почек, при более поздней — не будет эффекта. Прищипывают побег над третьим—пятым листом. Выполняют прищипку ногтями или секатором. Если после прищипки пазушные почки тронутся в рост и образуются маленькие приросты типа копьец и кольча- ток, их трогать не надо; если же образуется один длинный прирост, его следует прищипнуть опять-таки над третьим пятым листом. Если новых длинных побегов образуется много, то надо срезать почти всю веточку над самым нижним сильным побегом и его, в свою очередь, прищипнуть над третьим—пятым листом.

Что такое кольцевание, когда и зачем егр применяют?

Для ускорения начала плодоношения буйно растущих молодых де- ргмьев вместо вырезки ненужных веток применяют их кольцевание. Тех­ника кольцевания проста. Ножом недалеко от основания ветки удаляют 1Н> юску коры шириной до 1 см. Удаление можно сделать кольцевое, по I спирали или двумя полукольцами с расстояниями 5—10 см одно от дру- I пи о. Чтобы ранка не высыхала, надо покрыть ее садовой замазкой и обвязать пленкой или другим обвязочным материалом. Проводить кольцевание надо в начале вегетации. Не следует кольцевать ветки на деревьев сдержанным ростом, неприменимо оно к косточковым и к груше. Окольцованные ветки на следующий год, как правило, хорошо цветут и плодоносят.Последействие кольцевания выражается в ослаблении роста окольцованных веток. Их можно при наличии места оставить в качестве обрастающих или вырезать.

Как изготовить и установить плодовый пояс?

Плодовый пояс — это более легкий случай кольцевания (его в любое время можно снять). Изготавливают пояс из полоски мягкой жести.Длина его должна быть немного больше длины окружности штамбика или ветки, на которые пояс предполагается установить. Чтобы жесть не врезалась в кору, по ее краям делают треугольные вырезы. Завернув жесть вокруг ветки (штамбика), сверху нее накладывают проволоку и туго стягивают (закручиванием). Нельзя держать плодовый пояс на дереве несколько лет, так как в результате та часть дерева, которая размещается выше пояса, будет сильно отставать в росте и развитии.

В каких случаях надо применять бороздование коры?

Иногда у молодого дерева на штамбе и основных сучьях кора преждевременно грубеет и под давлением вновь образующихся слоев древесины начинает разрываться. В результате образуются рваные, иногда с многочисленными перемычками, длинные продольные раны, которые плохо зарастают

Чтобы этого не случилось, рано весной специальным бороздником или садовым ножом делают неглубокие продольные разрезы коры (до древесины). Длина одного разреза 10—15 см, затем промежуток неразрезной коры в 1—2 см и далее еще разрез в 10—15 см и т. д. Расстоя­нии но кругу между соседними разрезами 6—8 см. Так делают и на стволе, скелетных сучьях. Если необходимости бороздования нет, проводить его не следует. Бороздование полезно для ускорения зарастания ран. В том случае разрезают кору каллюса (валикообразного наплыва вокруг раны).

В каких случаях надо обрезать корни? Как это делать?

У саженцев корни обрезают непосредственно перед их посадкой. Прежде всего удаляют поврежденные, размочаленные, удаляют и рваные концы рванных корней до здоровой части. Раны, на которых уже начал образовываться каллюс, обновлять не надо. Не следует резать мелкие корешки, даже если они подсохли. Вообще обрезка корней у саженцев должна быть минимальной

Обрезку корней в саду иногда применяют для ослабления роста над­земной системы и стимуляции плодоношения. Для этого осенью вокруг такого дерева вилами выкапывают канавку. При этом круп